陈卫东: 能源转型下交通运输燃料开启“马赛克”时代
這些交往影響到了他的長子，即阿嬤的長兄：劉沛泉。
當然，在法院為監護之宣告後，如本人有正當理由者，亦可聲請法院許可終止意定監護契約。在選定監護人之同時，法院也需指定會同開具財產清冊之人，原則上也是依照意定護契約之約定，選定意定監護契約中指定之會同開具財產清冊之人擔任，但若有意定監護契約未約定，或所載明的會同開具財產清冊之人明顯不利於本人利益之狀況，則由法院依職權選定
華盛頓也從各領域和各層次幫助和支持台灣對抗中國的打壓，用台灣箝制和刺激北京。顯然，華盛頓實際要做的，是在國際組織上打造兩個中國，或一中一台，使之成為既定事實。蔡英文前不久「雙十講話」的「四個堅持」被北京批為「兩國論」且是「以武謀獨」、「以武拒統」，雖然蔡本人是一個謹慎的人，可也是堅定的台獨領導人，台灣社會瀰漫著利用目前大好的國際形勢，推動台灣更多參與國際空間的樂觀情緒。這種情況雖然是為了得到參議院通過大使的任命，帶有表演性質，但正是這種表演性，恰恰表明美國內的反中和仇中氛圍達到一個不可思議的程度，政客們即使在同中國無關或關係不大的事情上，也要把中國大罵一通，否則就是「政治不正確」，會失掉選票，或者擔心任命通不過，或者相關事情做不成，由此可見美中關係的緩和或解凍遠遠沒有到來。不過這樣一來，必然會觸及天花板。
口誤，還是真心話？ 不管拜登的「護台論」只是「口誤」抑或內心的真實想法，它都會加重北京對華盛頓軍事干預中國統一進程的意圖疑慮。美國國內的抗中氛圍變得如此不可逆轉，以致拜登看似不經意地發出「護台論」。但我認為「性同意的程序」也要落實到私領域的性愛上。
所以我認為對於想發展親密關係的對象，還是儘可能在不要飲酒過量的前提下約會比較妥當。你不能惱羞成怒地說：「妳都跟我進飯店了，竟然不跟我做。為了實現願望，窮小子減少跟女友碰面的時間，拚命地打工存錢他承諾的是「為何而戰的意義」。
我在掃帚間裡多坐了幾分鐘，不太確定從胃裡傳來的是什麼感受。沒人知道匿名審查員是誰，也沒人知道他們遵循哪些流程。
對幾乎所有的紐約美食寫手而言，這家輪胎公司是個外來者，而且根本不懂什麼叫真正的品質。Ko是那年紐約七家米其林二星餐廳之一。文：張錫鎬（David Chang） 第十章 謝謝你，先生，我可以再來一份嗎？ 二〇〇八年秋天，我報了名要當歐巴馬競選募款餐會上的廚師。兩顆什麼？ 兩顆米其林星星啊。
菜包肉餐廳前一年就躋身必比登清單，讓我非常開心。」 時任米其林總監的吉恩－呂克・納雷特（Jean-Luc Naret）親自來掂掂我們斤兩，已經是結果發表的兩個月後，我們已經做好了他會大駕光臨的準備。米其林的星星對身為廚師的每個人來講——甚至對用餐的人來講，都是最先會學著去尊敬與憧憬的獎項。我的想法是米其林雖明白聲稱過審查員只關心料理，但終究他們不可能對用餐體驗中的擁擠空間跟稀落妝點視而不見。
在歐巴馬的募款晚宴上，一切都進行地很順遂。對米其林的批評者來說，這些缺陷都反映在他們看不出個所以然的選擇上。
不論米其林打過多少發空包彈，也不論他們私底下在搞什麼鬼，米其林的組織與給星都在大半個二十世紀裡是歐洲廚房的卓越標準。他承諾的不只是為中產階級減稅，或是競選活動的改革，或是全民健康保險。
「主廚，」他接著說，「我不問一下不行：你渴望三星嗎？」我支吾說這問題有點難答覆，並說現在的成績已經讓我們喜出望外了。賓客都很興奮於瞅一眼我們供應什麼樣的餐點，要知道Ko在當時仍一位難求到讓人煩躁。桃福各餐廳是典型的必比登候選人——必比登作為非星級的推介，是由米其林頒發給「價格大眾化但提供高品質美食的友善餐廳」，官網上還特別強調必比登「絕非（未摘星的）安慰獎」[3]。連米其林總監都不肯把盤子拿起來舔，我們還怎麼好意思說自己是二星餐廳？ 那盤麵真的很美味，我真的非常希望他能覺得好吃。米其林指南開始評價紐約餐廳，不過是幾年前才開始的事情而已，在地的媒體對此始終冷眼相待。我在現場交上的朋友都是平日熱中公益服務的人士，那對我來說是很棒的轉換，因為我可以暫時切換掉飲食圈的島民心態——想知道什麼叫島民心態，最快的辦法就是去看看一堆人是如何都同意有本指南很爛，但又一花幾百個小時在推敲得獎的名單。
他的工作是為米其林與其無名的工作人員，擔任對外的那張「臉」。我最有親切感的餐廳就是受必比登推介的那些。
我要是跟你說我不把摘星的殊榮放在心上，那就是睜眼說瞎話。內建在希望與改變這兩個口號裡的，是只要我們起身去追求，一切都可以變好的信念。
不說我怕大家忘了，歐巴馬第一次選總統真的是一幕奇景。只有四家餐廳——本質、雅[4]、瓊恩－喬治與勒伯納丁[5]——囊括了三星。
美國政治的軸線包括各種公民自由、環境議題，還有一份我們對全世界的責任感，但歐巴馬真正觸動我的，是他代表的那個承諾。就在熱情開始堆疊於持續逼近的總統大選周圍之際，另一個意義遠沒有那麼重大的競賽也在地平線浮現出來。他們認為米其林沒抓到紐約餐飲文化的節奏，而且欠缺透明性。」 「第一年就給兩星，你們也是首例。
那年的米其林會星落誰家，開始以愈來愈大的音量顯得嘰嘰喳喳。我注意到他們吃得有一搭沒一搭的。
有些餐廳廣受《紐約時報》與其他單位好評，卻被米其林當空氣，而一些鮮少有在地討論度的店家卻一顆星、兩顆星地領。走運一點，他們或許會在幾年後給我們一顆星。
我滑到一則Eater共同創辦人班・勒凡塔爾（Ben Leventhal）發來的訊息。雖然我聽說過歐洲有主廚會跟米其林的地方主管發展私交，共進午餐，定期徵詢回饋，但不會讓我不舒服的深入程度只到普通的寒暄。
…… 「你知道嗎，我沒親自去過就給兩星的，你們是頭一家。參議員不會出席，但我還是非常興奮。我的心情其實宛若老僧入定。他們看似滿意但並不陶醉。
我在納雷特一行兩人用餐的期間，盡可能多瞥了幾眼。但想要摘星，不等於我覺得我們有被考慮。
隨著結果發表的日期愈來愈近，廚師跟朋友都問我興不興奮。他們談不上在狂嗑那盤有雞肉混蝸牛肉餡、細混香辛料、奶油、最上頭還有一片小巧脆雞皮的手撕義式麵疙瘩——瑟皮科的其中一樣拿手菜。
必比登推介餐廳是介於「廉價小吃」與「高檔異國用餐處」之間的存在。如今回首，我知道那是什麼了。
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